Je poursuis ma route à travers les Breakaways, un détour «immanquable» selon la femme de l’office de tourisme. La piste y menant quitte la Stuart Highway quelques kilomètres après Coober Pedy, avant de la rejoindre quarante kilomètres plus au nord. La zone a tout du paysage extraterrestre, presque martien. Même si je ne l’avais pas lu sur un dépliant touristique, j’aurais certainement pu deviner qu’un Mad Max avait été tourné ici, tant on verrait bien Mel Gibson débouler au loin, dans un nuage de fumée, sur une vieille moto futuriste. D’abord, tout y est plat. Puis, de petites montagnes arrondies se dessinent à l’horizon, là aussi sorties de nulle part, forcément de nulle part. Bronze et ambrées, recouvertes à leur sommet d’un léger manteau de minerai blanc, elles me font penser de loin à des gâteaux de génoise saupoudrés de sucre glace. À quelques encablures de cette route cabossée passe la Dog Fence, une clôture qui traverse le pays d’ouest en est sur 5600 kilomètres. Au sud de la barrière, le bétail est censé être protégé des dingos, ces chiens sauvages qui peuplent le pays. Il existe plusieurs faits-divers plus ou moins fantaisistes sur les dingos mangeurs d’homme. Installé pour la nuit à quelques centaines de mètres de la route principale, je reste vigilant. Assis sur mon capot, un couteau posé sur la cuisse pendant que j’avale une boite de ravioli, je crois être en mesure de parer à toute attaque... 

Le premier livre sur l'univers du visa vacances travail (working holiday) en Australie   

Jusqu’à présent, je ne les avais jamais vraiment remarquées. Elles sont pourtant partout, dans les backpackers, les épiceries, sur les lampadaires… For sale. Des annonces de breaks, vans, camping-cars ou 4X4… Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Le 4X4 a bien sûr son intérêt dans un pays où les routes secondaires ne sont pas goudronnées. Pour autant, plutôt bien damées, la plupart de ces voies sont praticables par des véhicules conventionnels, tandis que le réseau bitumé dessert toutes les grandes villes du pays et la majorité des parcs nationaux. Le camping-car, lui, est plutôt réservé aux plus fortunés, généralement d’un certain âge. Plus cher, plus lourd et moins rapide qu’un van, il n’est pas vraiment adapté au style de vie téméraire du jeune Irlandais ou de la jeune Allemande. Au final, ce sont bien les vans et les breaks qui dominent le marché backpacker de l’automobile. Le premier a l’avantage d’être plus logeable et d’offrir le gîte pour deux, voire trois personnes. Le second est, pour sa part, plus sûr et plus confortable sur de longs trajets. Il est aussi moins cher à l’achat que le van.

Pour ce qui est de la fiabilité de la mécanique, il n’y a, malheureusement, aucune vérité préétablie en la matière, encore moins de garantie. En moyenne, un véhicule vendu sur le marché backpacker affiche entre 150 000 et 400 000 kilomètres au compteur (lorsque celui-ci n’a pas été trafiqué), pour une vingtaine d’années d’ancienneté. Dans ces conditions, sans être une fatalité, la panne doit être considérée comme une éventualité à garder dans un coin de la tête, soit pour la budgétiser avant de partir, ou tout simplement pour mieux la vivre psychologiquement au moment où elle arrivera. Quant à la courbe des prix, elle est soumise d’une drôle de manière à la notion de vétusté. Un peu comme le bon vin, le véhicule du backpacker prend de la valeur en vieillissant. Tout du moins, il n’en perd pas, quels que soient son historique (bien souvent inexistant) et le nombre de propriétaires qu’il a connus…

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«Mais quel est le con qui passe l’aspirateur à 09h00 du mat’ ?» Je ne savais même pas qu’il y en avait un dans cet appartement. Il faut bien avouer que le ménage est ici une abstraction, un concept oublié, désuet, un souvenir lointain de nos vies d’autrefois. Comme si chacun d’entre nous, de passage dans les lieux pour quelques semaines, avait peur de trop en faire, ou tout du moins d’en faire un peu plus que les autres. Au final, personne ne fait rien. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de voir se balader, autour de la poubelle toujours trop pleine, quelques cockroaches, cafards volants ou rampants. Pour limiter l’invasion, Nigel a acheté un produit miracle qui, bien que dégageant une forte odeur, ne demande pas d’autre effort qu’une petite pulvérisation une fois par jour. Un cache-misère qui satisfait tout le monde depuis deux mois que je suis ici. Alors, pourquoi cet aspirateur, aujourd’hui, un dimanche ? Le repenti de l’hygiène, quel qu’il soit, n’aurait-il pas pu attendre encore quelques heures avant de se manifester ? Jusqu’ici, on avait l’impression que c’était à celui qui craquerait en premier. Qui a craqué ? Et pourquoi à 09h00 du matin ? En tout cas, il va m’entendre. Les yeux encore dans le formol mais remonté comme une pendule, je tire le rideau qui sépare ma chambre du salon, la bouche entrouverte, prêt à exprimer ma manière de penser à ce malotru. Mon regard et mes intentions belliqueuses s’arrêtent net sur un petit short rouge, très court, trop court, peinant à recouvrir un postérieur légèrement dodu. Dodu mais bronzé... 

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On ne quitte pas une vie sans prévenir ceux qui la partagent, sans leur expliquer son choix, sans tenter de se justifier – bien qu’une envie de changement, ça ne se discute pas. Mes amis voyant dans mon départ la perspective d’être logés gratuitement s’il leur prenait l’envie de venir me rejoindre pour trois semaines de congés payés, je n’ai pas eu à m’employer bien longtemps pour les faire adhérer à mon projet.

J’attends de la part de maman davantage de résistance.

- Maman, je viens de me trouver un billet pas cher pour l’Australie.
- L’Australie ?
- Ouais.
- Combien ?
- Mille euros, valable un an.
- Un an ? Mais pour quoi faire ?
- Travailler, visiter, passer du bon temps... Enterrer ma vie d’adolescent, quoi... Avant de revenir et puis de me mettre sérieusement au boulot.
- Et t’as besoin d’un an pour ça ?
- Je sais pas... Je crois bien... Faut que je parle anglais aussi. C’est important pour la suite, l’avenir, un boulot plus intéressant...
- À Londres aussi, on parle anglais... C’est quand même moins loin que l’Australie, non ?
- Justement. Je veux un changement radical, me mettre en danger. Je ne veux pas avoir la tentation de rentrer au moindre coup de blues. Tu vois ce que je veux dire ?
- C’est sûr qu’à ce prix-là, ça ferait cher le coup de blues... Et comment comptes-tu vivre là-bas ?
- J’ai un peu d’argent de côté. En plus, avec mon visa, j’ai le droit de travailler.
- Mais qu’est-ce que tu veux trouver comme travail si tu ne parles pas anglais ?
- Je sais pas, je verrai. Y a toujours des petits boulots pour ceux qui veulent. Et puis tu n’as pas besoin de parler anglais pour faire la plonge.
- Ah ! Parce que tu pars en Australie pour faire la plonge, toi...
- Mais non ! Ce sera juste au début...

Ma mère continue avec ses questions, de plus en plus pointues, de plus en plus embarrassantes, car révélant la fragilité de mon projet. Dissimulant son inquiétude derrière un ton sévère et circonspect, elle me fait douter.

- Et comment tu vas faire pour te loger ? Tu as trouvé un appartement ? Tu connais quelqu’un là-bas ?
- Non.
- Ton père a une cliente qui a de la famille à Melbourne, je crois...
- Je m’en fiche ! J’ai vraiment envie de me débrouiller tout seul.
C’est important, tu sais...
- D’accord, mais c’est quand même bien d’avoir un contact sur place au cas où, non ?
- Certainement...
- Et Sophie ? Qu’est-ce qu’elle en pense de tout ça ? 




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